Dienstag, 17.10.

Von Uyuni geht es ca. 35 km über eine wunderbar ausgebaute Straße Richtung Atocha. An einer Straßensperrung treffen wir einen jungen Italiener, der sich in Bolvien ein kleines Motorrad gekauft hat und nun bis Peru weiter möchte.

 

Frühstück mit Luca

Danach wird die Strecke immer wieder von Brückenbauarbeiten unterbrochen. Nahe an Atocha ist sie praktisch nicht mehr passierbar. Um nicht durch einen Fluss laufen zu müssen, weichen wir sogar auf offene Eisenbahnbrücken aus. Auch durch die ganz groben Baustellen müssen wir wohl oder übel hindurch. 

In Atocha angekommen, stellen wir fest: es gibt keine vernünftige Unterkunft und einen Geldautomaten gibt es auch nicht. Insgesamt sieht Atocha sehr wenig einladend aus und wir weichen mal wieder kurzentschlossen auf einen Bus aus und lassen uns nach Tupiza kutschieren. Wir haben es gut gewählt, da die Strecke immer schlechter wird. Von diesen 107 km ist wohl nur ein Viertel geteert und der Rest in so schlechtem Zustand, dass wir mindestens 2-3 Tage dafür gebraucht hätten. Selbst im Minibus war die Fahrt lang und mühsam. Gesorgt haben wir uns allerdings um die Fahrräder auf dem Dach. Obwohl es oben ordentlich gerappelt hat, ist alles heil geblieben.

Zwischendurch gab es aber immer wieder schöne Eindrücke aus der rauen Wildnis.

Montag, 16.10.

Der Sandsturm hatte uns eine gute Weile in Atem gehalten und der Sand war so fein, dass es für ihn kein Problem war, durch die Moskitogitter ins Zelt zu gelangen. Wir standen zwar etwas im Schutz des Hotels, das hat aber nicht so viel geholfen.

Wir sind morgens etwa weitere 10 km auf den Salar hinausgefahren bis zu einer Stelle, an der das erste Salzhotel der Welt steht und auf einem Podest viele Fahnen aus aller Welt von den Besuchern aufgehängt wurden. Genau hier wurden wir mal wieder interviewt und gefilmt, diesmal von einem Brasilianer, für eine Internet-Reportage. Leider fehlte unsere deutsche Fahne und unsere kleine vom Rad wollten wir nicht opfern. Der Nächste, der hierher reisen möchte, wird gebeten, eine mitzunehmen.

Der Salar ist eine Augenweide: soweit das Auge reicht, nichts als Salz. Es ist unbedingt erforderlich, gute Sonnenbrillen zu tragen und auch unter dem Hut etwas gegen Sonnenbrand zu tun. Die Sonne wird ungemein reflektiert, ähnlich wie im ewigen Eis. Unter den Fahrrädern klingt es, als ob man Baiser zerdrückt.

Der Salzsee misst etwa 135km x 165km, die Salzschicht ist bis 30 m dick und der See 100-200 m tief. Der Salar de Uyuni birgt übrigens das neue Inka-Gold, da die automobile Zukunft im E-Auto steckt.

Dieser Salzsee ist nicht nur der Größte, er enthält auch das größte Lithiumvorkommen der Welt. Ohne das funktioniert die Batterieproduktion nicht. Es bleibt zu hoffen, dass die Bürger Boliviens von dieser finanziellen Aussicht auch etwas profitieren und nicht so betrogen werden wie bei den Gold- und Silberminen. Würde man allerdings den See komplett der Rohstoffgewinnung preisgeben, wäre auch die einzige wirkliche Attraktion Boliviens für den Tourismus fort. Daher sind bis jetzt erst 4% der Fläche für den Abbau freigegeben.

das älteste aus Salz gebaute Hotel

unterwegs wie so oft einige Windhosen, zum Glück immer mit Abstand

und endlich mal wieder ein Tourenradler, Ross aus USA, seit 2,5 Jahren unterwegs mit originellen Radtaschen

Sonntag, 15.10.

Heute haben wir bei schönstem Wetter eine lange Tour von 88km nach Rio Mulatos gemacht. Eigentlich ist die Gegend etwas eintönig und weitgehend höchstens sehr dürftig besiedelt. Dennoch machen uns die abwechslungsreichen Tierbeobachtungen Freude und die beste Straße von ganz Bolivien natürlich auch. Das Wetter spielt zumTeil verrückt, es entwickeln sich immer wieder Windhosen und sogar Sandstürme vor den Bergen, zum Glück aber weit entfernt.

In Rio Mulatos waren wir gegen 13.15, wollten aber nicht bleiben, und zufällig kam vor jeder weiteren Überlegung ein Bus vorbei und wir sind einfach eingestiegen nach Colchani. In Colchani gibt es auch keine vernünftige Unterkunft, daher fuhren wir zum Salar hinaus. Wir wären dort ganz gern in einem der zahlreichen Salzhotels eingekehrt, aber entweder voll oder 175$, wobei uns noch unklar geblieben ist, ob pro Person oder zusammen fürs Zimmer.

Schließlich haben wir uns für unser Zelt entschieden, mal sehen, wie es wird, denn der Sandsturm ist jetzt auch hier angelangt.

sicher die beste Straße Boliviens, bis vor 2 Jahren war hier eine üble Sandpiste

geologische Überraschung in der Einöde: ein "Steingrten"

Vicunjas hatten wir seit Peru nicht gesehen, hier sind sie wieder häufig anzutreffen

Flamingos tauchen immer wieder auf

Strauß beim Sonntagsspaziergang - dass es die hier gibt, wussten wir nicht

das einzige "Restaurant" in einem größeren Dorf, aber ein sehr gutes. Hier erfahren wir, dass die Dorfbewohner den Salar (DIE Attraktion Boliviens) nicht kennen!

mitten am Tag wird es immer dunkler: Sandsturm

Samstag, 14.10.

Tag der vielfältigen Begegnungen: Beim 2. Frühstück – caldo de pollo = Hühnersuppe – gesellen sich zwei Brasilianer zu uns, die per Motorrad unterwegs sind. Nette Männer, von denen einer Spanisch spricht und uns Tipps zur Strecke in Argentinien geben kann. Ihre Empfehlung: El Catharina in Brasilien. Dann später in einer öden Kleinstadt spricht uns jemand an und fragt, ob wir Englisch sprechen. Und sofort darf Helmut mit jemandem in Holland telefonieren. Das läuft so: Hector erklärt mir in Spanisch, dass Tom das Geld für ein Auto nächsten Monat bekommt. Ich sage Helmut das in Deutsch, der erklärt das Tom in Englisch. Tom ist in Englisch nicht erfreut und fragt, wann genau. Ich erfahre das in Deutsch und übersetze für Hector in Spanisch... So kompliziert der Vorgang ist, so einfach ist der Inhalt. Trotzdem dauert das ne Weile. Aber am Ende ist Hector zufrieden, Tom eher nicht, wir aber schon. Denn wir fahren ein paar Ecken weiter zu Hectors Haus und bekommen das WLAN-Passwort. In der Einöde des südlichen Altoplano ein wirklicher Glücksfall. Wenig später werde ich noch von einer freundlichen Frau angesprochen, die aussieht wie alle hier und irgendetwas Essbares am Straßenrand verkauft. Sie gibt mir die Hand, streicht vorsichtig über die Radtaschen und stellt die üblichen Fragen nach woher und wohin und ob das nicht sehr anstrengend und ermüdend sei. Dann fragt sie nach meinem Alter und wirkt sehr überrascht angesichts der 62 Jahre. Sie selbst ist 50 - Helmut meint, sie sieht aus wie 65 - und damit wohl schon ziemlich alt und müde – schade!! 

Freitag, 13.10.

Maike hat Geburtstag: Unseren herzlichsten Glückwunsch!

Alles wieder gut, ich kann wieder essen und schalten – das Radfahren macht wieder Freude. Die Gegend heute wirkte etwas trostlos und verlassen, wenige Dörfer, wenige Menschen, verfallene Häuser, Einöde... Aber dazwischen erleben wir etwas Eigenartiges. In der Ferne glänzen immer wieder „Seen“, die keine sind. Sie entpuppen sich als Fata Morgana. Und Seen, die in der Karte verzeichnet sind, sind ausgetrocknete sandige und salzige Flächen.

Die Überraschung bietet die Stadt Poopó: von der Straße aus sieht der Ort so trostlos aus, als müsse man ihn links liegen lassen. Aber das einzige Hotel liegt gerade recht, bietet schöne Zimmer und ein THERMALBAD! 

auf der Karte ist hier ein See

so Vieles ist einfach verlassen - warum wohl?

schwebende Berge?

so einladend wirkt der Tourismus-Ort Poopó - wir waren auch die einzigen Touristen im einzigen Hotel

aber am Ende taucht dieses heiße Thermalbad auf, ganz für uns

und Abendessen gibt's wie oft am Straßenrand - hier "Altiplanoreis", also Quinoa, und "Lama mit großen Ohren", also Alpaka

Donnerstag, 12.10.

Wir fahren mit der defekten Schaltung, und bei jeder Steigung verstellt Helmut per Schraubendreher den Gang. Nach ca 30 km kommt ein größeres Dorf, aber auch hier kein Internet. Dabei wollen wir dringend an Rohloff schreiben, und das Wochenende naht. Da das Fahren mühsam, mein Gesundheitszustand mäßig und ein Internetzugang notwendig ist, fahren wir per Kleinbus in die nächste Großstadt, Oruro. Die Räder kommen aufs Dach, Gepäck passt, da die anderen Mitfahrer kein Gepäck haben, und die Kosten für 2 Personen, 2 Räder und eine Menge Gepäck für 130 km sind 45 Bolivianos, also unglaubliche 5,65 €. Es gibt hier einige „Fahrradwerkstätten“, je ca 4-6 qm groß, aber alle schütteln nur den Kopf und bewundern die deutschen Räder.

Aber Helmut gibt nicht auf, er kauft Schrauben, Metallsägeblatt und noch eine Zange und schafft es mit viel Fummelei, immerhin 10 von 14 Gängen herbeizuzaubern. Wir sind entsetzt über die miese Qualität der Schrauben bei einem so hochwertigen Produkt.

heute keine Bilder, es reicht gerade für's Vorwärtskommen, mehr ist nicht

Mittwoch, 11.10.

Das war nicht unser Tag. Mein Magen streikt und ich kann nichts essen. Entsprechend mühsam ist die Fortbewegung. Dabei genießen wir zunächst die tolle Seilbahn. Ein österreichisches Unternehmen baut seit ein paar Jahren hier diverse Linien, und eine davon bringt uns 500 m in die Höhe nach El Alto, von wo die Route sogar leicht bergab geht. Eigentlich perfekt, aber irgendwann streikt meine Schaltung und Helmuts Untersuchung ergibt eine eindeutige Diagnose: Schaltzug gerissen. Das wäre eigentlich kein Drama, da Helmut solche Ersatzteile dabei hat und natürlich auch anzuwenden weiß. So fahren wir mit einem Gang, bis es endlich irgendwo ein Hotel gibt, leider ohne WLAN. Aber nach einigen Stunden Arbeit stellt er fest, dass die Schrauben so mies sind, dass sie durchdrehen. Ein Handwerker hilft mit seiner Säge, eine Schraube zu entfernen, aber letztlich lässt sich der Zug nicht befestigen. Frust!!!

Danke an die Erbauer dieser genialen Seilbahn