Ostern, 21.4.
Osterausflug am Palmsonntag in ein Land, das es gar nicht gibt - schon merkwürdig.
Unsere heutige Route führt uns in eine andere Welt. Transnistrien ist irgendwie unabhängig/abhängig von Moldawien. Als sich Moldawien kurz vor oder bereits während des 2. Weltkrieges entschloss, sich mit Rumänien zusammen an Hitler anzunähern, haben die Menschen östlich des Nister den Weg in Richtung Russland eingeschlagen. Die Grenzbeamten tragen russische Uniformen, es gibt nur noch kyrillisch zu lesen, russische Denkmäler wie z.B. Lenin, eine andere Währung und auch die russische Sprache ist allgegenwärtig. Einzig Russland hat weltweit die Selbstständigkeit des Staates Transnistrien bisher anerkannt. Grundsätzlich gehört es aber nach wie vor zu Moldawien, nur eben praktisch nicht. Bei der Einreise wird ausdrücklich gefragt, was wir denn hier wollen. Sehr formell alles, und die Durchreise wird bei mehr als 10 Std. kompliziert. Da man ja nur über den Fluss fährt, gibt es keine Grenzstation der Republik Moldau und damit keinen Ausreisestempel. Daher gibt es Probleme, wenn man weiter in die Ukraine will. Hatten wir eh nicht vor, wollten es nur einmal gesehen haben. Es ist eine schöne Landschaft rund um den Nister, alles grünt und blüht, sehr fruchtbare Äcker und oftmals Weinanbaugebiete, soweit das Auge reicht.

Osterfrühstück im Hostel - der kluge Mann sorgt vor

Der Nister oder Dnister - Grenze im Norden zur Ukraine, danach mitten durch Moldawien

immer wieder was Neues

Dubossary, eine typische Kleinstadt

Lenin vor der Musikschule

 Kiosk in der Innenstadt mit lauter Samentüten: passt, denn jedes Haus hat einen großen Garten

so sieht's oft aus, da sind Räder noch gut dran, aber leider fahren die Autos deshalb auch Schlangenlinien

plötzlich sah die Straße für ein paar Kilometer so aus, aber zum Glück gings bergab

Samstag, 20.4.
Stadtrundfahrt per Rad, zu fast allen 20 von der Touri empfohlenen Sehenswürdigkeiten. Der Gesamteindruck: keine Touristen, nichts wirklich Altes, alles im Einheitsstil. Kein Wunder, denn die eigentlich sehr alte Stadt wurde völlig zerstört, 1940 durch ein schreckliches Erdbeben, und dann noch deutsche Bomben. Schön sind aber die vielen Parks und Kirchen. Die sind bemerkenswert. Am Samstagvormittag ist fast in allen, die wir ansehen, Gottesdienst. Dort will man keine Menschen in Anoraks und Radhosen. Nach hilflosen und abweisenden Blicken der Anwesenden kommt eine Frau zu uns zum Eingang und erklärt in Deutsch, dass sie hier Regeln haben und wir so nicht in die Kirche können. Ich versuche, mein Haupt mit dem Buff zu bedecken, aber: „zu klein“. Eine Frau reicht mir ein Kopftuch, eine andere einen Wickelrock. So darf ich bis zur nächsten Schwelle, also bis zum Ende des Vorraums, und kann so dem Gottesdienst folgen. Aber zum Segen, der jedem einzeln erteilt wird, darf ich nicht vor. Nun ja, Regeln sind schließlich wichtig! Überraschend ist, dass auch später, nach dem Gottesdienst, viele Menschen jeden Alters in die Kirchen gehen und dort vor den Ikonen beten, sie küssen, Kerzen anzünden... alles sehr respektvoll. Und nicht nur alte Frauen, genauso Männer jeden Alters, Jugendliche, Eltern mit ihren Kindern und Babys – Religion wird wohl tatsächlich gelebt hier.

die farbenfrohen Kirchen heben sich ab vom sonst allgegenwärtigen Betongrau

vor der Kirche: morgen ist hier Palmsonntag

Stefan cel Mare, bedeutender Herrscher um 1500, bis heute Symbol nationaler Identität

die Sowjetherrschaft dauerte bis 1991 - man sieht's überall

früher ein bedeutender Circus, heute Dino-Museum

 

Freitag, 19.4.
Fahrt in stetem Auf und Ab zur Hauptstadt. Unterwegs werden wir von Polizisten angehalten, es folgt ein längerer freundlicher Vortrag, von dem wir nichts verstehen. Kein Englisch möglich, kein Deutsch, aber Französisch. Nur, das geht auch nicht gut. Beim Polizisten nicht, und bei mir schon gar nicht, weil ich in den letzten Jahren zu viele andere Sprachen im Kopf hatte. Er resumiert unseren hilflosen Blick mit „c'est la vie“ und winkt uns freundlich weiter. Vielleicht wollte er uns vor den vielen Autos auf der Hauptstraße gen Hauptstadt warnen?
Unser Hostel Retro Moldova war kaum zu finden: ohne Schild oder sonstigen Hinweis, einfach die Etagenwohnung Nr. 24 in einem großen alten Wohnhaus, Eingang von hinten – aber mit Hilfe von Polizisten und einer freundlichen Nachbarin dennoch gefunden. Innen ist alles alt, einfach, aber man ist sehr hilfsbereit. Ich habe ein neues Lieblingsessen: Placinta – eine Pastete, vorzugsweise mit weißem Käse, rund und flach oder als Rolle, mit sehr dünnem Teig, ähnelt Blätterteig, jedenfalls köstlich. Gibt's tatsächlich an jeder Ecke, in jedem Kiosk, in der Tankstelle....

es gibt auch wirklich schöne Brunnen

Retro, unser Hostel

hmm, lecker - placinta cu branza

Stadtzentrum: Kathedrale im Kathedralenpark

Donnerstag 18.4.
Andere Länder - anderer Geschmack, Moldawier lieben auf jeden Fall kräftige Farben. Hier ein paar Beispiele von "Kunst" am Wegesrand:

farbenfrohe "Landesgrenze"

auf dem Schild stand so was Ähnliches wie Recreationsplatz

in jedem Dorf gibt es eine Reihe von Ziehbrunnen entlang der Straße

hier besonders schön, etwa 5 mal im Dorf und nicht nur in rosa

 ziemlich russisch, ziemlich militärisch

Blick ins Stadtzentrum von Hincesti

da mussten wir erst mal nachschauen: Unfallschwerpunkt

Mittwoch, 17.4. Gagausien – schon mal gehört? Wir sind in Comrat, der Hauptstadt der 1994 gegründeten Autonomen Region Gagausien, mitten in der Republik Moldau. Wikipedia erklärt: „Gagausien [gagaˈuːziən] ist ein autonomes Gebiet innerhalb der Republik Moldau... Es verfügt über weitreichende Autonomie, drei Amtssprachen (Gagausisch, Russisch, Rumänisch) und eine eigene Regierung. Von den knapp 160.000 Einwohnern gehört die große Mehrheit der turksprachigen Volksgruppe der Gagausen an, daneben leben allerdings auch zahlreiche Russen, Moldauer, Bulgaren und Ukrainer in der Region. Gagausien bildet das kulturelle, wirtschaftliche und politische Zentrum der Gagausen. .. Mit einer Fläche von etwas mehr als 1800 Quadratkilometer ist es kleiner als das Saarland und dünner besiedelt als der Rest Moldaus. Die amtliche Bezeichnung ist Autonome Territoriale Einheit Gagausien. Die Autonomie Gagausiens ist in der Moldauischen Verfassung verankert. Diese räumt ihnen unter anderem das Recht auf eine eigene Verwaltung und ein eigenständiges Bildungssystem ein, sowie die Anerkennung ihrer Sprache als Amtssprache. Sollte Moldau den Status eines unabhängigen Staats verlieren, wird Gagausien nach der Verfassung unabhängig.“
Dass hier vieles anders ist, fällt zunächst an den Schildern auf: Kyrillisch! Moldawien hat freundlicherweise lateinische Buchstaben, allerdings versteht man davon auch nichts. Aber hier kann man nur raten, Englisch spricht fast niemand. Bemerkenswerterweise hat uns ein junger Mann, den wir in Comrat nach dem Weg fragten, in schlechtem Deutsch weitergeholfen. Lernt er neben Rumänisch, Gagausisch und Russisch in der Schule, aber kein Englisch. Außerdem sind Gebäude und Denkmäler anders – man kommt sich vor wie in Russland. Heute hat das Radfahren endlich mal wieder Spaß gemacht, da der furchtbare Wind fehlte. Nach 35 km mit 800 hm auf schlechter Straße kamen wir dann auf die M3 - höchste Kategorie, Autobahnen gibt es nicht – und das hieß für 45 km glatter Asphalt und sanfte Hügel, dazu trocken und fast windstill, einfach gut!
 

die orthodoxe Kirche ist sehr präsent - viele Kirchen und Kapellen mit glänzenden Kuppeln sind weit zu sehen

unterwegs: immer wieder Schafherden, Weinberge, Äcker... wohl ein fruchtbares Land

warm verpackt

Zwei Republiken, Moldau und Gagausien: hier scheint friedliches Zusammenleben zu gelingen

Dienstag, 16.4.
In der Fremde – seit langem mal wieder in einem unbekannten Land, aber so sehr anders als Rumänien ist die Republik Moldau nicht. Die Straßen sind schlechter, oft voller tiefer Schlaglöcher, dicht an dicht, so dass man fast dauernd aufs Vorderrad schauen muss, und auch sonst ist der Asphalt häufig geflickt und holprig. Außerdem gibt es viel weniger Autos. Ansonsten wirkt alles etwa so wie in Rumänien vor ein paar Jahren. Die Menschen und die Häuser machen keinen sehr armen Eindruck. In den Dörfern gibt es meist große Einfamilienhäuser und jedes Haus hat einen großen Garten, oft auch einen Weingarten. Die EU-Außengrenze war völlig problemlos. Wir hatten von langen Wartezeiten gelesen, aber wir wurden freundlich begrüßt, zeigten unsere Pässe, bekamen nach kurzem small-talk in Englisch den Stempel und das war's. Dummerweise gibt es auch hier streunende Hunde, und die scheinen im Grenzbereich besonders aggressiv zu sein. Vor Jahren hat mich bei der Einreise nach Rumänien einer verfolgt, ich war dann so dumm, mit ihm ein Wettrennen zu machen. Er sprang bei ordentlichem Tempo in kurvenreicher Abfahrt immer wieder gegen die Gepäcktaschen – ganz schön gefährlich – und hat auch zugebissen. Das Loch war zum Glück in der Packtasche und nicht im Bein. Inzwischen schaue ich die Hunde nicht mehr an, fahre langsam weiter und hoffe, sie sind zufrieden, dass sie mich mit ihrem Gebell vertrieben haben. Klappt eigentlich immer, aber heute hat einer tatsächlich meinen Knöchel gepackt. Hat ihm wohl nicht gefallen, denn er ließ direkt wieder los und blieb dann zurück. Glück gehabt. Wir sind in Cahul, einer 40000-Einwohnerstadt mit Uni und Kuranlagen, wo es laut maps.me vier Hotels gibt: 1. nicht gefunden, 2. geschlossen, 3. voll, 4. gibt’s nicht. Zum Glück gibt es noch ein fünftes, wo wir unterkommen konnten. 7 Grad am Tag und eisiger Wind, da drängt sich Zelten nicht gerade auf.

merkwürdiges Empfangstrio: blauer Jesus, der ja gut in die Karwoche passt, aber hier wohl das ganze Jahr die Einreisenden grüßt, ein russischer Soldat (?) und eine goldene Maria

Parkplatz vor der Kirche

der Pruth, 950 km langer Nebenfluss, erreicht die Donau noch kurz vor der Mündung  und bildet die komplette Grenze zwischen Rumänien und der Republik Moldau

Montag, 15.4.
Am Ende der EU: Weiter ging's donauaufwärts durch die Hügel am EU-Rand. Vom anderen Ufer, aus der Ukraine, wehte ein eiskalter Wind - bei 6 Grad recht unangenehm, aber immerhin trocken. Und montags auf der Hauptstraße merkt man, dass auch hier viele Waren auf der Straße transportiert werden. Die LKW-Schlange vor der Fähre war dann auch ca 3 km lang. Was mag das in Stunden bedeuten, wenn die Fähre jede halbe Stunde fährt. Glückliche Radfahrer!


Ausgrabungen zeigen, dass auch ohne EU hier das Land bewacht wurde: zur Römerzeit, vor den Türken, den Russen...

Schafherden haben wir immer wieder gesehen...

...aber diese sahen von weitem so bunt aus

Schwierig zu beladen, die Fähre: die Zufahrt ist an der Seite und alle Autos stehen schräg.

Bei der Überfahrt haben wir genau geschaut, aber wir haben keinerlei Schwarzwaldwasser entdeckt. Immerhin wissen wir, es muss dabei gewesen sein.